Планы на выходные: отпразднуй, как в Грузии. Грузинское застолье

Вино рождено в Грузии так как без него не мыслимо грузинское застолье. Эти два понятия неразрывно связаны друг с другом.
Для того, чтобы проникнуться этикету и энергетике этого процесса, который не назовёшь обедом или ужином, ибо во время грузинского застолья не едят - скорее говорят и пьют, потом поют и пьют, а потом танцуют и пьют…
Вообщем - поезжайте в деревню. В Кахетию.
Там вы узнаете что такое грузинское гостеприимство и грузинское застолье.

Для этого вам понадобится человек проживающий в Тбилиси и имеющий машину. То что он имеет родственников в деревне - где-то 90%.
Не смотря на то, что в Грузии стало заметно преобладание коммерции над душевностью, все же пока ещё можно найти семьи и дома где вам будут так рады, что вам будет сложно вырваться из бескорыстных объятий хозяев, которые в унынии от того что вы покидаете их дом надают вам в дорогу вина, чачи, еды и будут махать вслед отъезжающей машине, увозящей вас - пьяного и счастливого в отель.

А теперь расскажу как спаивают туристов в Грузии .

Знаете что такое алаверды? - Это ответное действие в знак благодарности.
Во время застолья глава семьи произносит тост. Все выпивают. Стаканы наполняются вновь и гость должен сделать алаверды - действие в знак благодарности.
Понимаете какое действие делает гость?
Да, он поднимает свой стакан и произносит ответный тост.
Стаканы вновь наполняются.
Догадываетесь, что делает хозяин семьи? - Да, конечно - он делает алаверды: поднимает свой стакан и произносит ответный тост. Все выпивают и так до бесконечности

Перерывчик не большой.
Как правило, в тот момент когда гость начинает сползать под стол, на столе появляется бутылка домашней чачи.
Алаверды… Чаи в гостях не гоняют…
Вообщем гость просыпается в незнакомом месте и долго не может понять где он.
Но главное - голова не болит. Есть сушнячок, но организм в целом чувствует себя хорошо.

Вот что такое настоящее грузинское застолье.
Но если гость может перепить хозяина, то после чачи начинают петь.
Поют уронив голову на руки и смотря в тарелку перед собой. Песни прерываются алаверды…
Если гость еще не свалился - начинаются танцы. Но я до этого не дожил. Видимо надо тренироваться

5 /5 (6 )

Грузия - это вино и шашлык, красноречие и гостеприимство. Хочешь понять человека - сядь с ним за стол. Мы съездили в Тбилиси, сели за стол с тамадой и убедились, что грузинам известен способ не только остановить время, но и ощутимо удлинить жизнь

Грузинское застолье - мистический ритуал, рожденный в любви. Ключевое слово здесь именно «любовь». Ею дышит природа, пропитан воздух, заряжено пространство. Любовь чувствуется в каждом произносимом во время застолья тосте. В том, как тамада Луарсаб Тогонидзе, прежде чем пригубить, аккуратно перекатывает вино в бокале. В том, как смотрит на жену Нино, подарившую ему пятерых детей.

Тамада Луарсаб Тогонидзе взвешивает каждое слово. Кстати, тост, поднятый во время застолья гостями за тамаду, считается последним. После него нужно всем расходиться или выбирать нового тамаду

Луарсаб - мощный, под два метра, бородатый горец. Его жена Нино - миниатюрная брюнетка. «Первый раз я увидел Нино в 1997 году. Естественно, во время застолья, на свадьбе нашего общего друга».

В Тбилиси Луарсаб - личность легендарная. И не только из-за тостов… На самом деле профессии «тамада» в Грузии не существует. Праздничный стол ведут обычно по призванию и по просьбе устроителей. Разумеется, бесплатно. Основное занятие Тогонидзе - пошив и продажа национальных костюмов, лекала для которых он сам восстанавливал по музейным экспонатам и старым фотографиям. Кроме того, Луарсаб - яркий исполнитель церковных песнопений и владелец нескольких ресторанов. Так что знаний и опыта у него достаточно, чтобы делиться с окружающими. Естественно, за столом.

По словам Луарсаба, в атмосфере настоящего застолья незримо присутствует магия, которую создает хорошее вино, позволяющее человеку открыть сердце, и хорошая компания. Между собравшимися должны царить любовь и дружба, иначе праздник не состоится, каким бы мастером ни был тамада. Поэтому каждый тост завершается всеобщим восклицанием «Гаумарджос!» - пожеланием здоровья всем присутствующим. За грузинским столом все равны, как перед Богом. За него и произносится первый тост. Всегда.

За Всевышнего

Когда Бог распределял между народами земли, грузины мирно сидели, пили вино и ели шашлык. Им было некогда участвовать в этом суетливом процессе. Всевышнего их поведение так умилило, что он взял и отдал им Грузию - землю, которую приберег для себя, - говорит Луарсаб Тогонидзе так, и в голосе его слышится гордость.

У любого тамады есть четкая и универсальная структура праздничных речей. Но настоящий тамада должен привнести в тост что-то личное, из собственного жизненного опыта, свою любовь. У Луар саба, как и большинства его соотечественников, особые отношения с Богом.

Мои родственники даже в советские времена, когда были гонения на веру, за столом открыто восхваляли Всевышнего. Ведь трапеза исторически - продолжение церковной службы. А вино символизирует кровь Христову. Для нас это священный напиток. Вино пьют не для того, чтобы напиться. Среди грузин такое состояние считается постыдным! Вино позволяет нам прикоснуться к нашим славным традициям. Гаумарджос!

За вечность

Есть легенда про грузинских эмигрантов, которые долго сидели в парижском ресторане. Посетители постоянно сменялись, и некоторые, уходя, интересовались у официантов, что это за люди? Официанты отвечали: «А, это грузины, сейчас они не чувствуют времени…» Действительно, для грузинского застолья нет такого понятия, как время! Когда мы садимся за стол, стрелки часов останавливаются.

На грузинском застолье всегда незримо присутствуют «ушедшие». Поэтому здесь, поминая умерших (обязательный тост вне зависимости от повода встречи), принято чокаться: они живы, пока их помнят и любят. В итоге же все когда-нибудь опять встретятся и, конечно, сядут за стол.

У меня не раз бывало такое метафизическое ощущение, - говорит Луарсаб, - ты сидишь за столом семь-восемь часов и даже не замечаешь этого. Тосты, пение, энергетика будто завораживают, вводят в гипноз. При этом - парадокс - ты осознаешь, что жизнь очень коротка… Мы пьем за тех, кого больше нет. Потому что с их уходом и тебя неизбежно становится меньше. Гаумарджос!..

За щедрость земли

- …Но земля как забирает, так и отдает. Особенно такая плодородная, как в Кахетии! (Эту область на востоке Грузии, знаменитую древней винодельческой историей, часто называют кавказским Бордо. - Прим. «Вокруг света».) Однажды я разговорился с другом на тему, почему так мало известных людей родом из Кахетии. И мы пришли к выводу, что здесь земля дает местным все блага с избытком. Поэтому людям не нужно стремиться в столицу, лезть из кожи вон, чтобы чего-то добиться и выделиться. Думаю, виноделы подтвердят мои слова.

Чтобы поддерживать динамичное общение за столом, тамада часто выбирает кого-то для алаверды - продолжения начатого тоста. Перенимающий эстафету обязательно развивает предыдущую тему. Для друга Тогонидзе, винодела Яго Битаришвили, производящего вино по старинной технологии, это несложно.

Я не считаю себя виноделом. Я просто помогаю природе рождать вино! Природу не обманешь. Один мой друг, будучи студентом в Москве еще в советские времена, ездил на картошку. Работу принимал у них старый подслеповатый дед, так они набирали один мешок и по очереди его предъявляли старику. А он только довольно кивал и палочки бригадам рисовал. Это я к тому, что и человека можно обмануть, и систему. А землю - нельзя… У нас говорят: «Плохой человек не сделает хорошего вина». Качество вина - это тест на человечность.

Классический грузинский хлеб шоти печется в круглых печах из огнеупорных кирпичей. Есть поверье, что хлеб любит, когда во время его приготовления поют. Только в этом случае он получается хрустящим и ароматным

Собранный урожай винограда перерабатывается в марани - специальном помещении. Сначала грозди давятся ногами в сацханели - давильне, выдолбленной из цельного ствола хвойного дерева. Это наиболее щадящий метод, при котором виноградные косточки остаются целыми, что позволяет исключить нежелательную горечь во вкусе вина. Выжатый сок из давильни попадает в зарытые в землю яйцевидные сосуды емкостью до 2000 литров - квеври - для брожения, выдержки и последующего хранения. Расположение квеври под землей позволяет добиться стабильной температуры в 14 °С - оптимальной для хранения алкогольного продукта. Во многих грузинских семьях до сих пор делают вино таким дедовским способом. Из винограда одного урожая Яго производит порядка 1200 бутылок, которые поступают в небольшие винные магазинчики Европы, Америки и даже Японии. Кстати, экспортировать грузинское вино в Европу, по словам Луарсаба, стали примерно в XIX веке.

Тогда мухранские вина начали поставлять во Францию. Поначалу они не пользовались популярностью у местных рестораторов. И князь Багратион-Мухранский придумал такой ход: одетые в богатые костюмы студенты отправлялись в рестораны. На выделенные деньги они делали роскошные заказы и просили подать мухранские вина. Услышав от официантов, что таких вин нет в наличии, таинственные гости расплачивались и, не притронувшись к еде, со скандалами удалялись. Постепенно владельцам ресторанов пришлось расширить винную карту. Так выпьем за щедрость нашей земли! Гаумарджос!

За гостей

В Грузии есть традиция: во время пиршества всегда делается резерв для случайных гостей - мы ждем новых друзей! Правда, не все приходили к нам с открытым сердцем и благими намерениями… Но это не изменило нашего отношения к незнакомцам.

У грузин принято пить до дна «За Бога», «За Родину», «За тех, кого больше нет с нами». В остальных случаях можно просто пригубить и поставить бокал на стол

Любой гость - праздник для хозяев. Они спешат подать на стол все лучшее. Вслед за лобио, сациви и хачапури появляются завернутые в лаваш кебабы, жаренное на углях мясо, обжигающие хинкали, дымящаяся долма. Выставляется вино - много вина, и у каждого свой характер. Грузины пробуют его и ждут, как оно подействует. После трех стаканов можно понять его силу.

Один русский друг Луарсаба, будучи в Тбилиси, как-то пришел в грузинский дом - его попросили отремонтировать телевизор. Жена хозяина тем временем стала накрывать на стол. Скоро подтянулись соседи, прознавшие, что в доме гость. В итоге сидели за столом всю ночь. Телевизор так и не починили.

У нас есть замечательное поверье. То время, которое проводится в общении с гостями, в счет жизни не идет. Таким образом, каждый гость дорог, потому что он, сам того не подозревая, продлевает нам жизнь! Гаумарджос!

За детей

А еще нашу жизнь продлевают дети. Грузинская народная мудрость гласит, что настоящей школой для детей является семья! Но главное при этом, чтобы «учителя» были добры, строги и справедливы, а «уроки» становились праздником.

Хороший тамада - прекрасный оратор, способный чувствовать и держать публику, знающий меру в песнях, шутках и философских изречениях. Его задача - создать в компании дух единства. Этому просто так не научишься. Тамадой становятся постепенно, внимая за столом мудрости старших с младых ногтей и учась понимать вино.

На семейных застольях дети могут видеть всех родственников. Все важное в жизни мы узнаем за столом. Мне было около четырех лет, когда я впервые попробовал вино. Буквально пригубил. Благодаря этому я чувствовал себя частью семьи. Родственники всегда смотрели на меня как на равного. И слушали меня как равного. Мы вместе размышляли: за столье - это всегда диалог. Ты можешь высказать мнение, но не можешь начать ссору. Мы до сих пор собираемся в отцовском доме в радости и горе. И вино нам помогает решать проблемы. Оно снимает стресс, смягчает сердце. На Западе психоаналитики придумывают групповые терапии и разные другие методы, а нам это все не нужно. Все проблемы решаются в семье за столом! Моему сыну пять лет, он весь в меня: всегда хочет сказать речь. Нашим детям и продолжать традиции грузинского застолья, нашей земли. Гаумарджос!

За матерей

Нам много приходилось воевать, многие мужчины гибли. Поэтому в Грузии женщина - это олицетворение священной силы, самой жизни, ее продолжения… Скажем, у меня есть диплом бизнесмена и несколько ресторанов, но все - и бизнес, и семья - держится на Нино! Все это существует только за счет ее неуемной энергии!

Самое страшное оскорбление для грузина - неуважение к его матери. С детства каждый воспитывается в любви к ней. Недаром одним из главных символов Тбилиси стал монумент «Мать-Грузия», возведенный на вершине холма Сололаки в 1958 году, когда город праздновал 1500-летие.

История помнит времена, когда в празднике принимали участие только мужчины или когда мужчины и женщины садились по разные стороны стола. Сейчас за столом находятся все вместе. Встречаются даже женщины, которые ведут стол, выступая в роли тамады.

Сейчас многие для общения используют социальные сети. Не видят друзей, только их фотографии! Но люди должны чувствовать друг друга. В этом есть что-то живо творящее, вечное. Это наш идентификационный код. По этому пока жива Грузия, всегда будет вино и будут тосты! Гаумарджос!

Взяться за рога

Такое разнообразие индивидуальных питейных приспособлений, как в Грузии, редко где увидишь

АЗАРПЕШИ - низкие круглые чарки с длинной плоской ручкой, напоминающие по форме черпак.

КУЛА - закрытый деревянный сосуд с длинным низким горлом. Когда из него пьют, он стучит, как маленький барабан. Есть мнение, что грузинские мужчины с помощью кулы настраивались перед сражениями.

АКВАНИ - сосуд в виде керамической колыбели, вмещающий примерно пол-литра. Из такой посуды пьют за рождение ребенка.

КАРКАРА - шарообразный металлический сосуд с изогнутым горлышком, состоящим из трех перевитых трубочек.

ЧИНЧИЛА - небольшой кувшин, вмещающий примерно стакан вина.

КХАНЦИ - разных размеров рога, как правило, украшенные серебряными накладками. Самый большой обычно пускается в компании по кругу.

ТАСИ - полусферическая чашка без ручек.

«В день можно и 20 литров. Если уверен, что проснешься». Репортаж из грузинской глубинки о том, как нужно жить, пить и любить

Шалико не говорит по-русски. И его осел не говорит по-русски. Старая телега, в которую запрягли осла, дребезжит на разбитой дороге в 50 километрах от столицы гордой страны Кавказа. Телега выстукивает морзянкой знакомое крепкое словцо. «Живем, б…, - переводят нам. - Вино делаем. Хочешь?» Мы встретились и разъехались в безымянной точке Кахетии, на дороге Тбилиси - Телави, на подступах к Алазанской долине, в виноградном раю. Репортаж о вине, красоте, заработке и традициях продолжает наш грузинский цикл, организованный при помощи белорусской туркомпании «Тайм Вояж» и грузинской «Гудаури Турс» . Здесь будет много сочных фотографий и капля лирики на посошок.

Очень коротко. О чем тут речь

#1. Осел

Через неделю в Грузии Бесо, наш водитель и гид, который круче Чака Норриса, устроил допрос. Он спрашивал: где лучше - в Батуми или Тбилиси? А может, в Боржоми? Или на военной дороге, что вьется в горах мимо Казбека в сторону Владикавказа? Лучше, черт побери, там, где нет проклятых туристов с селфи-палками. Там, где бродит осел Шалико.

Честная Грузия - это свиные туши в палатках у трассы, припорошенные дорожной пылью. И черный «мерс», который летит вперед с безумной удалью. Это стада на холмах, силуэты замков на фоне белых шапок гор, красные как кровь помидоры, «квадраты» виноградников, потрескавшаяся под солнцем черепица крыш. И вышки слева и справа по дороге в Кахетию, которые робко, по капельке качают нефть, потому что нефти здесь чуть-чуть, на всех не хватит. Вышки работают. Многим предприятиям давно кранты .

Грузинская глубинка не шикует. Дома-лачуги тут и там. Старики на крылечке, чача, домино.

Реликты былых времен:

Пока Батуми протыкает небоскребами небо, традиционная Грузия крепко цепляется за землю, которая ее кормит.

#2. Сталин

Названия деревни мы не запомнили. В центре был уголок памяти с фотографиями солдат, ушедших в 1941-м на фронт и не вернувшихся. Во время войны грузины понесли наибольшие в Союзе потери, если считать процент убитых относительно численности населения. Культа войны здесь нет, но память еще не стерта временем. Рядом с грустным стендом - лик И. В. Сталина .

Вообще-то, у местных не очень принято спрашивать об отношении к вождю (полководцу, диктатору, палачу - не самое лучшее место, чтобы начинать спор). Это немножко невежливо, что ли. В Гори на Сталине делают деньги, эксплуатируя тренд последних десятилетий, развившийся в соседней большой стране. Магнитики и матрешки с вождем народов можно увидеть на сувенирных развалах в разных провинциях не то чтобы на самом видном месте, но и не в глубине полок. Бесо говорит нам коротко, выражая свою точку зрения: «Сталина грузины не уважают».

- Сталин не сделал ничего, чтобы вернуть Грузии те земли, которые были утрачены нами. У него была такая возможность, но он ей не воспользовался. Даже Берия был для Грузии более полезным. А что они сделали еще, Сталин и Берия, вы и сами знаете.

Так толком и не начавшись, наш разговор о призраках угас. Бесо нажал на газ. Мы въезжаем в Алазанскую долину - центр виноделия, где церкви и крепостные стены пережили и диктаторов, и завоевателей, и царей.

#3. Вано и Вахтанг

В 1978 году Вано Окруашвили купил себе «Жигули» и ездит на них до сих пор. Пару раз он бывал в Беларуси. Сейчас Вано живет с большой семьей в деревне и помогает сыну развивать агротуризм. Сына зовут Вахтанг. Он молодой предприниматель и не хочет уезжать из Грузии, хотя многие грузины улетели отсюда на заработки в более богатые страны.

Вахтанг ведет нас в помещение, где он делает вино, и рассказывает, что погребу больше сотни лет.

- В 1890 году мой прадед делал здесь вино. Все это разваливалось. У меня была работа, но было и понимание, что это грех - чтобы дело предков пришло в негодность. Я сделал реставрацию, открыл усадьбу, выращиваю виноград, занимаюсь вином.

У него в собственности 5 гектаров земли. В основном это виноградники. Вахтанг говорит, что только и успевает обрабатывать свою землю, а на что-то другое в его жизни времени нет.

- Представь, что 10 раз в сезон надо это все опрыскать. А еще десяток других работ. У нас говорят: хороший урожай - весь твой. Но и плохой тоже твой. Техника есть. Когда начинается сбор, нанимаем людей в помощь. Сейчас хочу попасть в государственную программу по поддержке молодых виноделов. Это позволит мне получить деньги и производить вино под своим именем. Хочется не стоять на месте. Развиваться.

Вахтанг собирает с плантации 80 тонн винограда. Если сдавать его на фабрику, то, очень приблизительно, получится заработать примерно $18 тыс. за сезон. Плюс подработка с туризма. Сезон может быть плохим, тогда цифры будут тоскливее. Финансово выгоднее производить вино самому, но частнику это непросто: помимо расходов на тару, деньги «длинные», из торговли они быстро не вернутся.

Виноградники здесь есть почти у всех. Алазанская долина - как шахматная доска, расчерчена зелеными квадратами.

- Обычная семья, - говорит Бесо, когда мы уезжаем из усадьбы. - Сытая. Пару копеек имеют. Не шикуют. Заработать, кроме сельского хозяйства и туризма, им больше негде. Фабрик здесь никаких не осталось. У нас в Батуми при Союзе был нефтеперерабатывающий завод, был судостроительный. Сейчас заводов и фабрик нет. Сложный вопрос. Если эти заводы сдулись, ничего нормального не производили, был ли смысл их дотировать и спасать?

#4. Квеври

Давид Асатиани, глава производства известной в Грузии компании Vaziani, рассказывает о том, что спрос на вино, созданное по традиционной грузинской технологии, резко возрос. Эти вина позиционируют как «оранжевые», экологические. Своего рода «крафт». Модная тема.

Завод работал еще в двадцатых годах прошлого века. Сначала делали вино по грузинской технологии, потом завезли европейскую. Потом Союз исчез, производство остановилось. Предприниматели выкупили старые площади, поставили итальянское оборудование и все переделали под себя.

- У нас закрытый полный цикл, - рассказывает Давид. - Виноград в основном закупаем у населения. Своя лаборатория, линия розлива - все как положено.

Схема производства вина «по-европейски» стандартизирована: прием винограда, сортировка, центрифуга, брожение в цистерне, фильтрация, обработка холодом, чтобы убрать винный камень, розлив.

- Магия - в выборе винограда, - говорит Давид. - Плод должен быть здоровым. А уровень сахара - высоким: 21 и выше. Высокий сахар - хороший алкоголь.

Процесс производства вина по грузинской технологии вызывает трепетный интерес у туристов. Основа успеха - в отборном винограде. При приемке его перебирают вручную и тщательно моют. Далее плоды идут в глиняные кувшины - квеври, вкопанные в землю (в восточной Грузии все происходит в помещении, в западной, где теплее, - прямо во дворах). В этих квеври - главная фишка таинства.

Винный погреб Макашвили. Некоторым квеври больше 120 лет

Заполненные не до конца кувшины закрываются марлей, запечатываются, засыпаются речным песком. И вино живет своей жизнью, само себя контролирует. Процесс вскрытия кувшинов - народный праздник. Нужно немедленно резать барашка и садиться за стол.

Вино перегоняют в цистерны, потом сразу же в бутылки. «Никаких консервантов, стопроцентный экопродукт», - утверждают здесь. Поэтому стоит по местным меркам дорого - от $10 и выше. Продать такое вино непросто. Расходится в основном по бутикам. Из квеври получается 50 000 бутылок в год. На «европейской» линии - 2 млн.

#5. Пьянка

В Грузии пытаются развивать винный туризм. Ориентируются на Францию. Есть даже винная дорога.

Один из главных праздников в Кахетии - Ртвели, когда начинается сбор винограда. На туристических буклетах это выглядит так:

В жизни краски не столь яркие. Пока вы не сядете за стол.

Рассказывает Давид Асатиани:

«Красное вино - это козырь Грузии. Но дома мы мало пьем красное. Его много не выпьешь. Вот, к примеру, нас четверо. Сядем пить - минимум литров 13 должно быть».

- Белого можно и по 5 литров на человека, - вступает в разговор Бесо.

- Это за сколько?

- За раз. В день реально и 20 литров. Если уверен, что проснешься потом!

(В этом месте мы просто обязаны сделать паузу и напомнить, что чрезмерное употребление алкоголя чревато бедой. В том числе тем, что Грузию вы толком и не увидите.)

Продолжает профессиональный винодел:

«Красное - это один-два стаканчика к определенным блюдам в обед. В основном мы пьем белое домашнее вино. То есть не в бутылках. Опять-таки из-за объемов. Почти в каждой семье есть домашнее вино. И каждая семья будет бить кулаком в грудь, что у них оно лучшее на свете».

Еще пару фактов о главном продукте страны от Давида.

«Грузия активно боролась с вывозом за пределы страны разливного вина. Когда-то его вывозили тоннами, разбавляли-бадяжили, продавали под местной маркой, дискредитируя производителей. С этим покончено, но есть другая тенденция. Нашли в Москве контрафакт под нашей торговой маркой. Только этикетку чуть изменили, вместо логотипа завода голову Сталина влепили. А так все грамотно, четко, с акцизом. Брали этих ребят с масками и шоу».
«Эмбарго, которое ввела Россия в 2008 году, пошло нашим виноделам на пользу. Пришлось бороться за рынки, переоборудовать заводы, внедрять новые технологии. Качество резко пошло в гору. 15 лет назад здесь не было такого хорошего вина, как сейчас. У нас экспорт в Китай, Японию, Канаду, Европу, страны СНГ. С Беларусью сложно. У вас государство распределяет квоты среди компаний-монополистов. Пока в Беларуси мы ничего не продаем. Жалко. Работаем над этим».

Тбилиси — удивительный город, гостеприимный и радушный, он всегда находится наготове и в ожидании гостей. На столе всегда горячие хачапури, свежие овощи и домашнее вино. Все подчинено главному событию - приходу гостя в дом, даже планировка дома соответствует - в каждой квартире, независимо от ее размеров, есть гостиная. Чаще всего в квартире небольшие спальни для хозяев, но большая зала для гостей. Для меня, москвички, это было удивительно - у нас только у очень богатых людей есть гостиные, а очень многие используют в этих целях кухню - там и готовят, и едят, там и принимают гостей. Отмечу еще одну особенность — в Тбилиси, при входе в дом, не принято снимать обувь.

В Тбилиси в гости ходят постоянно: запланированно или спонтанно, готовят стол по 5 часов или быстро забегают в магазин за хачапури и пирожными, с приглашением или без - это все не так уж и важно. Главное - открытые двери и сердца.

В грузинском застолье одна из главных фигур - это тамада. Правильно и красиво вести застолье - это призвание и настоящее искусство, которому практически невозможно научиться. Но большинство грузин при тех либо иных застольях играют роль тамады - и, конечно, учатся быть им. Идеальный грузинский тамада должен знать все традиции и историю своей страны, уметь красиво и к месту прочитать стихотворение или спеть песню (!). И, конечно же, не пьянеть. От себя я добавлю - тамада не должен быть слишком многословным и превращать застолье в театр одного актера. Должен думать обо всех присутствующих и о каждом госте отдельно, чувствовать, в какой момент будут уместны его слова, а в какой нет. Говорить образно, красиво, хлестко, к месту, и также обладать искрометным чувством юмора.

К слову, хотя это похоже на пиар, да не обидятся остальные, но самый мой любимый тамада - это Дмитрий Алексидзе. Все качества, которые я перечислила выше, у него есть, ко всему добавлю - он может вести застолье на 4 языках - грузинском, русском, английском и греческом.

Итак, гости сели и начинаются тосты, в грузинском застолье существует даже обязательная последовательность: первый тост - за Бога, второй за Родину, третий за веру (раньше третьим тостом пили за царя). Далее идет тост за усопших. Примечательно то, что в отличие от русской традиции, в грузинской, когда произносят тост за умерших, чокаются и пьют, как за живых. Обьясняя это так: пока мы живы — жива и наша память о тех, кто покинул этот мир. Этот тост не должен быть последним - после него сразу пьют за здоровье и за детей. А с недавнего времени Католикос-Патриарх всея Грузии Илья II предложил, чтобы после тоста за успоших следовал тост за Патриарха. Далее идут тосты на разные темы: за детей, за родителей, за женщин и за любовь, за дружбу и за друзей, а так же за всех тех, кто присоединяется к застолью и кто его покидает (если Вы должны уйти, предварительно оповестите об этом тамаду). Последний тост - за Всех Святых.

Кстати, сам себе тамада никогда не наливает и после того, как сказал тост, остальные также поднимают бокалы и поочереди говорят на заданную тему. Если же кто-то из присутствующих хочет сказать тост, он должен спросить разрешение у тамады. А иногда тамада сам выбирает одного из гостей, который будет говорить после него - “алаверды”. В Грузии норма для тамады — 20-30 стаканов вина, а рекорд — 45 стаканов вина и 3-х литровый рог, выпитых на одно застолье. Но настоящее испытание для тамады - это вести свадьбу, потому что на обычной грузинской свадьбе присутствуют 200-300 человек гостей, а иногда и все 500. Поэтому чаще всего на свадьбах два тамады - со стороны жениха и со стороны невесты, или же два человека, представляющих два поколения - молодое и старшее. Таким образом, происходит некое соревнование между этими двумя тамадами — соревнуются в красноречии и, конечно же, в том, кто кого перепьет.

В Грузии не принято выходить из-за пустых столов, а уж тем более уносить несьеденную еду домой (во многих странах — это обычное дело). Поэтому заказывают и накрывают так, что столы проседают от количества еды, а блюда ставятся друг на друга, образуя целую пирамиду. И конечно же, вы все знаете, что в Грузии отсутствует такое понятие, как «немецкий счет», здесь за счет в прямом смысле этого слова дерутся, а о том, чтобы гость заплатил за что-либо во время своего визита в Грузию, и речи нет, это обидит хозяина.

За Всевышнего

За вечность

За щедрость земли