Цейтраферная съемка или таймлапс (time-lapse) - это разновидность замедленной съемки, когда экспозиция осуществляется покадрово с большими интервалами. Очень часто такая съемка выполняется при помощи фотоаппарата. Если после из этих кадров сделать видеоряд, в фильме будет создаваться иллюзия сильно ускоренных процессов.

В последнее время таймлапс-технология стала очень популярной благодаря широкому распространению фототехники и доступности программного обеспечения для создания соответствующих видеороликов. Даже можно сказать, что многим эта технология уже порядком надоела, так как Интернет просто переполнен простенькими роликами такого рода, которые не имеют никакой идеи и выполнены на низком техническом уровне.

Но в то же время даже в жанре таймлапса можно придумать интересные сюжеты и идеи, которые не так часто бросаются в глаза и могут впечатлить зрителей. Одно из таких направлений - ночная цейтраферная съемка, которая показывает вращение звездного неба над нашей головой. Действительно, на Земле трудно найти человека, который бы не был впечатлен красотой по-настоящему темного звездного неба. Но оно начинает выглядеть еще более величественно и загадочно, если зритель может почувствовать, как оно вращается над нами, как обычные земные пейзажи медленно проплывают под крыльями Космоса. Такие ролики снимают реже из-за большого количества технических нюансов и из-за невозможности снимать звезды в городской черте. Цель этой небольшой статьи - познакомить читателей с основами и нюансами цейтраферной съемки астрономических пейзажей.

Оборудование

Камера

Наиболее простое и практичное решение - снимать фотоаппаратом. Наилучший вариант - это зеркальная камера или некоторые из беззеркальных моделей. Основные критерии при выборе - большая матрица, низкий шум при высоких ISO, возможность делать выдержки 30 секунд и более. При выборе камеры смотрите также на доступность оптики и аксессуаров. Например, некоторые беззеркальные камеры имеют очень неплохие матрицы, пригодные для ночных съемок, но не имеют в линейке сверхширокоугольной оптики, пультов-интервалометров и т.д.

Хорошим выбором могут стать зеркальные камеры Canon, поскольку для многих моделей доступны альтернативные прошивки (например, Magic Lantern), которые дают камере широкие возможности снимать с заданным интервалом и экспозицией.

Если вы приобретаете подержанный фотоаппарат, то помните, что технологии не стоят на месте, и матрица в новом бюджетном Canon 700D может оказаться в плане шума лучше, чем в профессиональном Canon 1DMarkII, который будет стоить столько же. Для астрофото же самая важная часть фотоаппарата - именно матрица, остальные недостатки (например, слабая батарея или плохая эргономика у бюджетных камер) всегда можно решить.

Современные компактные камеры (в том числе и дорогие "суперзумы") пока непригодны для ночных съемок, в первую очередь, из-за крошечных шумных матриц. Однако их можно успешно использовать днем, в сумерках и т.д. Главное, чтобы камера имела ручные настройки режимов, могла выключать автофокус, поддерживала управление с пульта или компьютера.
Все дальнейшие советы будут даваться на примере зеркальных камер фирмы Canon.

Оптика

В большинстве случаев необходим объектив с максимально возможным полем зрения и максимальной светосилой. Тут чаще всего встает дилемма - или такой объектив будет космически дорог, или на открытой диафрагме будет показывать все возможные аберрации. Но качество изображения на 100% увеличении и отсутствие аберраций для тайлапса не являются существенными требованиями, так как даже для видео FullHD изображение приходится сильно уменьшать. Кроме того, в кадре будет происходить какое-то движение, которое также отвлечет внимание от дефектов изображения.

Небо просто огромное, и чтобы захватить хоть немного неба и не забыть про землю, необходимы сверхширокоугольные объективы с полем зрения 90-120°. Однако порой интересные сюжеты получаются и с более длинным фокусом. С одной стороны, в этом случае придется делать меньшие выдержки, с другой - более длиннофокусные объективы могут иметь и огромную светосилу (диафрагму 1.4 или 1.8), что позволит накопить достаточно света.

Большинство новичков имеют в своем распоряжении лишь "кит" 18-55/3.5, который является слишком длиннофокусным для "кропа" и слишком "темным". Однако первые эксперименты можно делать и с использованием этого объектива. Сделанные с ним ролики смотреть в FullHD, конечно, невозможно, но в меньшем размере они выглядят вполне прилично. Для дневных же съемок этот объектив и вовсе очень хорош, и я никогда не понимал людей, называющих его "пластиковой заглушкой". Главный недостаток штатного объектива - небольшое поле зрения. Фокус в 18 мм дает на "кропе" поле зрения около 70° по диагонали. А по вертикали и вовсе около 40°. В эти 40 градусов необходимо вместить передний план, линию горизонта или здания и еще оставить место для звезд. Поэтому лучше использовать широкоугольную оптику вроде Canon 10-22, правда, цены на такие объективы сравнимые со стоимостью самой камеры, а светосила у них не такая уж и большая.

На фото: не обязательно иметь такой арсенал железа и стекла, чтобы начать снимать ночные таймлапсы:)

В своей работе я использую следующие объективы: Canon 16-35/2.8 LII, Samyang 14/2.8, Samyang 24/1.4. Кроме того, у меня есть несколько объективов с фокусами от 50 до 200 мм, которые я применяю для сумеречных сцен, серебристых облаков, съемок соединения планет и т.д.

Для съемок восходов и заходов Луны и Солнца можно использовать небольшой телескоп - это будет куда дешевле (а порой и качественнее), чем применение фотообъективов с таким фокусом. Я, к примеру, использую AstroTech 420/6.5 Quadruplet Astrograph, который выпускается и под другими брендами. Качество изображения у этого телескопа просто идеальное, но на полном кадре 24х36 мм он сильно виньетирует по краям. Поэтому необходимо обрезать края кадра, что, впрочем, никак не ухудшает качество картинки.

Отдельно хотелось бы отметить продукцию фирмы Samyang. Корейский производитель замахнулся на максимально широкоугольные или светосильные объективы вроде 14/2.8, 24/1.4, 35/1.4, 85/1.4. По уровню коррекций аберраций они зачастую серьезно опережают аналоги от Canon (уступая лишь в микрорезкости), а по цене в несколько раз дешевле. Проблемы у Самьянга лишь со стабильностью качества, поэтому лучше выбирать объектив из нескольких экземпляров.

Объективы типа "рыбий глаз" тоже пригодны, но их применение обычно сильно ограничивается специфической "картинкой".

Тросик с пультом

Во время фотосессии нужно как-то организовать съемку серии кадров с одинаковыми выдержками и интервалами. Вариантов организации такого процесса можно предложить несколько:
- использовать возможности альтернативной прошивки камеры;
- выставить на камере режим серийной съемки и зафиксировать кнопку спуска нажатой: кадры будут сниматься без интервала между ними;
- купить специальный пульт-интервалометр, который позволяет организовать практически любые серии снимков.

Я чаще всего выбираю второй вариант, ставя экспозицию 30 секунд и фиксируя кнопку спуска. Для этого можно использовать самый простой проводной пульт с кнопкой, которая может фиксироваться в нажатом положении. Если же необходимы выдержки более 30 секунд то необходимость использования интервалометра очевидна. По отзывам коллег и из своего собственного опыта, лучше приобрести "родной", хоть и недешевый, пульт Canon TC-80N3 - китайские аналоги очень часто отличаются плохим качеством. Согласитесь, будет обидно, если ваш выезд за город с многочасовой фотосессией накроется из-за этого нехитрого устройства.

На фото: пульт-интервалометр Canon TC-80N3

Штатив

Подойдет любой штатив, который способен зафиксировать вашу камеру и который не даст ей "поплыть" во время съемок. Конечно, лучше использовать качественные и прочные штативы.

Моторизированный слайдер

Это устройство позволяет организовать движение камеры во время фотосессии. Ролик, снятый при его помощи, становится гораздо более динамичным, особенно, если движение фотоаппарата совмещается еще и с ее поворотом. Существует несколько производителей этого оборудования, однако многочисленные любители делают такие устройства и своими руками. Например, популярный слайдер Dynamic Perception Zero Stage Dolly представляет собой 2-метровую рейку, вдоль которой натягивается зубчатый ремень. По рейке может перемещаться, цепляясь за ремень, специальная платформа с шаговым мотором, скорость которого настраивается при помощи специального контроллера. На платформу можно установить штативную головку и закрепить камеру, спуском затвора которой также может управлять контроллер. Сама рейка ставится на два штатива, с помощью которых можно регулировать высоту и наклон устройства.

Недостаток моторизированных слайдеров заключается в том, что производит их всего лишь фирмы три (все же товар специфический, предназначенный только для таймлапсов), все они находятся в США. Ввиду больших габаритов доставка оттуда возможна только через UPS, что обходится очень дорого.

На фото: Dynamic Perception Zero Stage Dolly

Моторизированная альт-азимутальная монтировка

Эти монтировки предназначены для закрепления на них небольших телескопов и управления их движением при помощи пульта. Но вместо телескопа можно установить фотоаппарат и организовать таким образом ее поворот. Еще интересней будет, если монтировка будет установлена на слайдер. Кстати, некоторые контроллеры слайдеров могут управлять и работой определенных моделей таких монтировок. Интересные результаты дает использование системы Go-To: правильно выставив монтировку и привязав ее по звездам, можно сделать, чтобы в центре кадра все время оставался один и тот же участок неба.

Я использовал только горизонтальный поворот головки; для этого я не подключал монтировку к контроллеру, а просто выставив горизонтально слайдер, устанавливал на пульте широту 90° или -90° (в зависимости от желаемого направления) и звездную скорость движения. Использовалась модель Sky-Watcher Multi-Function Mount.

Система обогрева оптики

На протяжении ночи температура постоянно падает. Если вы снимаете на природе серии продолжительностью более получаса-часа, то в 95% случаев столкнетесь с проблемой запотевания объектива. Особенно быстро оптика покрывается влагой в низинах и возле воды. Чтобы не убиваться по поводу испорченной фотосессии, обязательно следует организовать обогрев объектива. Можно использовать уже готовые решения для телескопов (например, фирм AstroZap, Kendrick, R-Sky), которые представляют собой специальную нагревательную ленту на липучках, которая оборачивается вокруг объектива. Но многие любители делают такие аксессуары и сами, используя цепочки резисторов или нихромовую проволоку. Следите, чтобы ваша система обогрева, будучи установленной на объективе, не соприкасалась с кольцами зума и фокусировки: незначительное движение - и фотосессия будет испорчена.

На фото: объектив с закрытой диафрагмой

Выдержка

Для съемок звездных полей я использую следующие значения выдержки:
С объективом 14 мм - 40-50 секунд
С объективом 16 мм - около 30 секунд
С объективом 28 мм - около 20 секунд

Можно подбирать выдержку исходя из "правила 500" или "правила 600": выдержка в секундах равна 500 (600) разделить на фокусное расстояние в миллиметрах. Однако эти значения смело можно превышать: смаз звезд режет глаз только на одиночных кадрах, в видео благодаря движению никакие смазы не будут заметны.

Для переходных сцен вроде наступления ночи в сумерках можно использовать меньшие выдержки. Для фиксации динамики серебристых облаков и полярных сияний выдержка не должна превышать 10 секунд.

Много где можно встретить совет, что межкадровая пауза должна быть равной времени выдержки кадра - именно по такой схеме работают кинокамеры. Но ночью было бы слишком расточительно пропускать после каждого кадра по несколько десятков секунд. Поэтому можно такие интервалы и не делать - окончательный ролик будет все равно глядеться привлекательно. Но интервалы большие, чем выдержка, делать действительно не стоит: потеряется плавность движения. Особенно это важно если вы включаете в ролик дневные сцены: если делаете между кадрами перерыв в 2 секунды, то выдержка просто обязана быть не короче двух секунд. Чтобы получить такое днем, используйте нейтральные фильтры с высокой плотностью (1000х или 2000х, ни в коем случае не используйте фильтры с переменной плотностью - они отвратительного качества).

Параметры снимков: Canon 5D MarkII, Samyang 14/2.8, ISO 1600, выдержка 50 и 40 секунд, соответственно. Кадры из ролика.

Чувствительность (ISO)

Можно использовать значения чувствительности, немного большие, чем те, которые используются для одиночных пейзажных кадров - ведь кадр будет сильно уменьшаться плюс к тому же кадры будут быстро сменяться. Шум, правда, все равно придется немного "придавить" в графическом редакторе или RAW-конвертере. Например, для Canon 5DMarkII я использую ISO 3200, для немного менее шумного Canon 6D - ISO 4000. На кроп-камерах эти числа придется уменьшать раза в два. Но поскольку в этом случае и сигнала накопится меньше, можно экспериментировать и с такими высокими ISO, только уменьшая уже размер конечного видео.

Формат файлов

Постарайтесь всегда снимать в RAW-формате (не в mRAW, sRAW1, sRAW2). Это даст вам больше возможностей при постобработке (запасайтесь картами памяти большой емкости!). К примеру, при использовании полноразмерных RAWов лучше работают алгоритмы шумоподавления, хорошо убираются в автоматическом режиме горячие пикселы. Я обычно ставлю вначале автоматический баланс белого, и порой полученный "на автомате" результат меня даже удовлетворяет - в сценах, где баланс белого сильно меняется (например, сумерки), камера может отлично сгладить этот переход. Если же получается цветовой фликер (или просто баланс белого теоретически не должен изменяться), то я в RAW-конвертере фиксирую баланс белого для всех кадров на определенном значении. В этом как раз огромный плюс RAW-файлов - баланс белого можно изменять после съемки. Кроме того благодаря большему динамическому диапазону, при конвертации RAW-файла можно немного изменить экспозицию или "вытянуть" информацию из света или тени. Если же все-таки приходится использовать JPG, не забывайте отключить автоматически баланс белого!

Избегайте популярных для отдыха мест, автодорог и населенных пунктов. Постоянные быстрые сполохи от фар машин не сделают ваш таймлапс плавным и величественным, как хотелось бы. Если есть возможность, то единичные вспышки света от далеких машин можно заретушировать вручную.

По этой же причине выходные - наихудшее время для съемок. Если вы без проблем добрались до красивого места, то будьте готовы, что до него смог добраться кто-то еще.

На фото: В темноте я не заметил парочку, развлекавшуюся в машине. Зато когда со временем они заметили меня, пришлось дать деру из-под прицела камеры:). Результат - включенные фары и испорченный кусок видео.

Если у вас существенный вклад дает засветка от населенного пункта, постарайтесь узнать, выключаются ли в нем фонари и подсветка зданий, и во сколько. Лучше в это время не снимать. Как только освещение выключат или уменьшат, на видеоряде сразу появится резкий скачок яркости и цветовой температуры, сгладить которые уже не удастся.

Не забывайте про простые правила композиции. Чтобы показать небо, хочется как можно больше места оставить земным предметам. Чаще всего это будет ошибкой. Хорошо, если у вас кроме включения земли будет еще разделение на передний и задний план. В вопросе пропорций кадра можно обратиться хотя бы к популярному "правилу третей".

Старайтесь слабо освещать передний план или использовать существующее освещение от фонарей и других источников. Черные силуэты переднего плана на треть кадра ведь тоже не добавят эстетики. Если освещение питается от аккумулятора, побеспокойтесь, чтобы во время съемок он не разрядился и напряжение не упало. Я в разных случаях использовал свет габаритных фар автомобиля (он, правда, слишком красный из-за низкой температуры накала ламп), диодные фонарики с рассеивателем (в качестве рассеивателя использовались матовые желтые или желтоватые пакеты, ибо сами фонарики дают свет ужасающего цвета). Но лучше всего мне удавалось освещать пейзаж софтбоксом с галогенкой на 10-20 Вт внутри. Надо сказать, что такая мощность лампочки является избыточной для ночных съемок даже при сильном рассеянии, поэтому основную часть света софтбокса приходилось направлять в небо.

На фото: Несмотря на то, что фото астрономическое, нижнюю треть кадра занимает земля, присутствует передний план, который к тому же еще и подсвечен.
На фото: вот что получается на сильно запыленной матрице, если немного прикрыть диафрагму.

Обработка и монтаж

Первичную обработку снимков стоит сделать в RAW-конвертере. Я обычно поднимаю экспозицию или яркость кадра, растягиваю гистограмму, корректирую цвета, исправляю геометрические искажения оптики с помощью профилей объективов (но виньетирование до конца не правлю: оно порой создает более художественный эффект, нежели "плоский" кадр). Многие конвертеры дают возможности делать локальные
коррекции на фото. Во время такого "вытягивания" изображения вместе со звездами на свет вылезает и шум. Его следует хоть немного придавить.

Если же после конвертации вы еще нуждаетесь в каких-то коррекциях и процедурах, автоматизацию обработки можно сделать в Фотошопе при помощи макросов. На панели actions можно создать новый action и записать в него все действия, которые вы будете осуществлять над снимком: удаление горячих пикселей, отделение звезд от фона и повышение их яркости, обрезание кадра до определенных размеров. Невозможно только записать перемещения кисти во время рисования. Поэтому если в макросе вам нужно нарисовать какую-нибудь маску слоя, нарисуйте ее заранее и сохраните в файл, к которому будете каждый раз обращаться во время пакетной обработки. Написав action, выбираем File -> Automate -> Batch, и указываем, к какой папке какое действие необходимо применить. Всплывающие диалоги при открытии или сохранении файла здесь также можно отключить.

На фото: пример запуска макроса на выполнение.

На отдельных кадрах порой присутствуют нежелательные вспышки фар машин, люди, яркие метеоры (они тут нежелательны:)). Их лучше заретушировать, если есть возможность. Намучавшись с ретушью, быстро поймете, что нужно выбирать глухие места для съемок:).

При монтаже также будут полезными несколько советов.

Наиболее выигрышно ролики смотрятся в формате FullHD, поэтому не жалейте дискового пространства и оперативной памяти для работы и ориентируйтесь на этот размер кадра.

Делайте частоту кадров в клипе не меньшей 24 к/с. Я ставлю 30 к/с, можно было бы и больше, только тогда придется экспозиции сокращать вдвое, что на данном этапе развития фототехники просто не представляется возможным. Если же вы сделаете меньшую частоту кадров, видео будет дергаться, как мультфильм аниме. Многие делают 10 или 15 кадров в секунду, чтобы сберечь ресурс затвора. Но во-первых, мало кто даже с таймлапсами добирается до смерти затвора, во-вторых все равно организация всех съемок и сама камера обходятся гораздо дороже, чем замена затвора. Лучше потратить 6000 кадров на качественное видео, которым можно будет гордиться, чем убить 4000 на ролик, который никто кроме вас не захочет смотреть.

Не делайте длинных сцен в стиле таймлапс. В зависимости от стиля, выбранного вами, продолжительность одного фрагмента пусть не превышает 10 секунд. Для проекта не несколько десятков минут можно взять и более длинные фрагменты. Но согласитесь, 30-минутный фильм из одних таймлапсов редко когда будет интересным (хотя есть и обратные примеры).

Пользуйтесь дефликером. Порой даже выполнив все советы, мы сталкиваемся с легким фликером в видео. Чтобы избавться от него, можно воспользоваться плагином-дефликером. Я использовал MSU Deflicker для VirtualDub. Работает так себе, но в простых ситуациях спасает (главное, не перестараться с ним). И бесплатен, в отличие от других недешевых аналогов.

Техника съемки Timelapse имеет огромную популярность, что можно понять, ведь можно добиться фантастической красоты видео. О съемке и создании Timelapse поговорим в этой статье.

Timelapse (таймлапс) - покадровая съемка (интервальная, замедленная), при демонстрации с нормальной скоростью проекции возникает эффект ускорения движения - иллюзия большей скорости происходящих процессов. Выглядит это примерно так.

Казалось бы все просто, делаем снимки через определенные интервалы времени, обрабатываем и готово. Но есть множество хитростей, тонкостей и лайфхаков.

Съемка Timelapse (таймлапс).

Для начала вам нужно выбрать объект съемки. Естественно, что в кадре какие то объекты должны красиво и непрерывно двигаться. Это могут быть облака на небе, поток машин или людей, стрелки на часах, смена дня и ночи и многое другое. Тут оставлю раздолье вашей фантазии.

Минимум, который вам понадобиться для съемки, это цифровой фотоаппарат и штатив .

Некоторые фотоаппараты имеют возможность съемки, через определенный промежуток времени . Почитайте инструкцию от своего фотоаппарата, и если у вас такая возможность есть - вам повезло)

Для фотоаппаратов Canon существует прошивка Magic Lantern , которая расширяет возможности, в том числе и добавляет интервальную съемку. Прошивка бесплатная и можно её скачать на официальном сайте Magic Lantern.

Даже если у вас самый простой фотоаппарат, не беда, главное, что есть желание. Можно подключить фотоаппарат к телефону, планшету, ноутбуку и с помощью специальной программы производить съемку. Программ таких очень много, например Canon EOS utility , ML Controller , Dslr Dashboard , Helicon Remote и другие, работающие и под windows и под Android.

И в крайнем случае можно самому вручную делать снимки, через определенный промежуток времени. Лучше если в этом случае вы будите использовать тросик или пульт дистанционного управления , что бы камера не шевелилась во время нажатия на кнопку спуска затвора.

Штатив должен быть надежный, устойчивый, тяжелый , что бы от ветра камера не качалась. Ведь снимать обычно приходиться довольно долго, за это время даже погода может измениться. У некоторых легких штативов снизу есть крюк, на который можно повесить тяжелую сумку для большей устойчивости. Но это может с играть и "злую шутку", ветром может качнуть сумку, от чего штатив может сдвинуться. Хорошо если у штатива будет уровень, это позволит вам выровнять камеру и не завалить горизонт.

Перед съемкой лучше почистить матрицу камеры. Съемка таймлапсов, как правило, производиться на закрытых диафрагмах (14-22f), а при такой диафрагме становятся очень заметна каждая пылинка. Так же хорошо почистите оптику (объектив).

• Надежно ставим штатив, закрепляем на нем камеру.
• Фокус в мануальном режиме (автофокус отключить). Камера может перефокусироваться на другой объект, случайно появившийся в кадре или фокус может сбиться от изменения освещения.
• Экспозиция в мануальном режиме - особенно при съемке дня и ночи меняется освещение и автоматически начать подстраиваться, что не приемлемо.
• Стабилизатор изображения отключить .
• Баланс белого так же выставляем в ручную.
• проверьте заряд аккумулятора и объем карты памяти - Timelapse процесс длительный. Можно отключить режим просмотра снимка на экране, это поможет сильно сэкономить заряд аккумулятора.
• Если камера позволяет, то съемку желательно проводить в RAW формат - для последующего исправления и коррекции изображения.
• Снимайте с блендой - что бы не было бликов.

Теперь рассчитаем интервал и время съемки . Важно, что интервал между кадрами, должен быть минимум вдвое больше выдержки. Например в условиях слабой освещенности вы выставили выдержку 3 сек, в этом случае интервал между кадрами у вас должен быть минимум 6 сек. Для примера: вы делаете снимки через 30 секунд. При видео в 25 кадров в секунду, вам нужно снимать час и 15 минут, для одной секунды видео. Для четырех секунд снимать придется 5 часов. Поэтому разумно запастись терпением) Так же помните, что за время съемки может пойти дождь или камера может сильно нагреться на открытом солнце. Интервал выбираем "на глаз". По опыту скажу, что при съемке облаков в мало ветреную погоду интервал около 10 секунд. Если ветер сильный и облака бегут быстро, то интервал можно сократить, вплоть до 1 секунды. Конкретных значений нет, все подбирается опытным путем , в зависимости от скорости объекта и условий съемки .

Технической особенностью многих современных объективов, является то, что диафрагма не может быть неизменной, и при съемке Timelaps видео может мерцать. Бороться с этим можно используя мануальные объективы? или перед съемкой, немного выкрутив объектив из фотоаппарата (Опасно, объектив может упасть! На свой страх и риск! ), что бы контакты "отошли". Не забудьте после съемки ввернуть объектив обратно.

Выстраиваем композицию кадра . При этом помните, что соотношение сторон у видеокамер и фотоаппаратов разное. Например, самое популярное соотношение сторон в видео это 16:9 , а фотоаппарат вам сделает менее вытянутую форму, примерно 4:3 (зависит от модели и настроек). Поэтому, при построении композиции кадра, помните, что часть изображения (как правило верх или низ) будет отсекаться при монтаже.

После того, как выставите все настройки фотоаппарата , сделайте несколько тестовых снимков , если все устраивает, то приступайте непосредственно к съемке Timelapse . В итоге у вас будет большое количество фотоснимков и самое время перейти к следующей части и поговорить об обработке и монтаже.

Видео по съемке Таймлапса.

Еще пара интересных видеоуроков по съемке таймлапсов.

Также очень популярна съемка таймлапс в движении.

Небольшая хитрость. Для съемки панорам используют программируемые слайдеры, а для кругового тайлапса, профессионалы используют специальные программируемые головки. Они очень дорого стоят и требуются по сути только для точной профессиональной съемки. Мы же с вами можем использовать кухонный таймер . Да, да, вы не ослышались! Существуют кухонные таймеры с вращением. Они очень дешевые. Все, что нужно сделать, это закрепить камеру на таком таймере, выставить на нем время, включить на камере интервальную съемку и все) Таймлапсы смотрятся очень эффектно, а цена вложения мизерная.

Обработка снимков.

Если вы снимали в jpeg и обрабатывать фото не нужно, то можете пропустить этот раздел и сразу перейти к созданию таймлапса .

Итак, мы имеем множество снимков, которые нужно обработать. Это можно сделать в любой программе, но лучше, если это будет программа, где вы смогли бы обработать одно фото из серии, а потом скопировать параметры на все остальные снимки. Такое можно сделать в Photoshop (фотошоп), но мне больше нравится использовать Lightroom (лайтрум). Что бы не затягивать статью я не стану расписывать подробно, ведь все это можно узнать из руководства к программе. Обрабатываем один снимок из серии по своему вкусу, корректируем. После применяем эту корректировку ко всей серии фотографий. И сохраняем наши фотографии. Мы будем делать по простому и что бы файлы не занимали слишком много места. Поэтому сохраним в JPG.

Создание таймлапса

Создание таймлапса в Edius.

Открываем программу монтажа Edius, создаем проект. После этого нужно добавить наши снимки в проект. Для этого щелкаем правой кнопкой мыши в поле Bin-а и в открывшемся меню выбираем "Add File..."

Откроется окно выбора файлов. Переходим в папку с нашими снимками, выбираем первый из них, станет активен "Sequence clip", где и ставим "галочку". В поле "Name" можно ввести название, для вашего таймлапса (не обязательно). После этого жмем "Открыть".

Все ваши снимки, появятся в Bin одной последовательностью.

Эту последовательность можно перетащить на таймлинию и уже просматривать и редактировать (применять фильтры, эффекты, корректировать).

Если при подготовке снимков вы не задавали нужные пропорции сторон кадра, то придется это сделать сейчас. Выделяем нашу последовательность на таймлинии и жмем F7 (переходим в Layouter), где и изменяем наш кадр, как нужно. Подробно о работе с инструментом Layouter описано в статье layouter в Эдиус (Edius) Настраиваем кадр во вес экран или делаем кадр больше и заставляем картинку двигаться, тут все на ваше усмотрение.

Создание таймлапса в других программах аналогичны. Все сводится к открытию вашей последовательности кадров, коррекции и выводе в видеофайл.

Создание таймлапс в QuickTime Player Pro.

Для создания таймлапса не обязательно использовать сложные и ресурсоемкие видео и фоторедакторы, достаточно плеера QuickTime Player Pro. В проигрывателе просто указываем путь к папке с файлами, выбираем первый файл и жмем "Открыть". После этого вам будет предложено выбрать частоту кадров проигрывания, и далее можете смотреть свой лапс)) Теперь выбираем меню "File" - "Save" вводим названия вашего будущего видео и путь куда его сохранить и все. Ваше видео готово!

Создание Timelapse в Premiere Pro и Lightroom.

Создание таймлапс в Adobe After Effects.

Есть замечательная программа - LRTimelapse 4 , которая обеспечивает наиболее полное решение для редактирования и создания Timelapse. В настоящее время используют профессионалы и многие любители. Создателем LRTimelapse, является Гюнтер Вегнер (Gunther Wegner), проживающий в Германии. Он является известным фотографом дикой природы, пейзажей и Таймлапсов (Timelapse). LRTimelapse является пионером в области замедленной съемки. Познакомиться с программой и скачать её можно на нашем сайте .

Зарядится энергией и посмотреть, как снимают таймлапсы другим можно по следующим ссылкам:
Подборка хороших Тамлапсов .
Хороший сайт по Таймлапсам.

Надеюсь, все собранное и описанное тут, будет вам полезно.

← Вернуться